东庄

我来东庄的机会不多，虽然同域同城，但往来甚少，只在史料里知晓一二：东庄多山近海，浮屿多异人也。东庄嵩山，未知其名由来，与河南嵩山同名。嵩者，山高也，来此山谒庙，乃古之习俗。闽省，山之高邈者，必有寺庙，仙灵多据此，嵩山也不免俗。《山海经》里将嵩山列为中岳，五岳之一，秀屿的嵩山未必有此地位。或有古人慕名而仿之，以嵩名此山。此山确不算高邈巍峨，但巨岩累然，磐石罗列，有大树郁然若盖。古人以树为华盖，以巨岩为龟灵，仿佛跃然而动，浮屿海表，所以知其有仙灵居焉。秀屿嵩山，有仙人居也，陈靖姑者，斩蛇护产，多有慈迹，明正统《游洋志》其形象始名“广福娘”，据《古田县临水顺懿庙记》记载，其形象始为“顺懿夫人”。明弘治《八闽通志》记载：宋淳祐间得封为崇福昭惠慈济夫人，赐额“顺懿”，因此得知其“顺懿夫人”封号是从宋淳祐年间就有了。清《闽都别记》里始称其为“临水夫人”。《仙游县志》里则称其名号为“天仙圣母青灵碧霞元君”。清代亟斋居士所撰《胎产辑要》（初名《达生篇》）称其为“顺天圣母”，福州民间称其“临水陈太后”。秀屿嵩山，海表高山，东临大海，西倚峰陆广舆，屋舍俨然，此山翠挹海表，独标岭外。时值三伏暑天，沿山道拾级而上，逶迤曲折，登高而望，沧海在前，青苍在后，人穿行山岩间，栋宇巍峨，闽地多庙宇，风俗也。飞檐碧彩，雕龙描凤，琉璃瓦间，光彩焕焕，诚洞天福地。听当地通晓文史者娓娓道来，如数家珍。一尊千年塑像颇吸引我的关注，故事曲折，颇为动人，大抵亦是人之常情，护其像如其护生。藏其像于壁间，反复转移，得避摧毁之厄，时非顺岁，人或有不测，塑像亦然，闻之颇感唏嘘。

在青峰岩，登高而观海，现代工业奇迹频现眼前。现代化的海港码头，忙碌异常，LNG的巨大储气罐罗列，对岸的肖厝石化城各种蒸馏塔罐设备如同错列海屿的仙山般，吐云吐雾，《山海经》有言：“东海有建木，日月栖焉。”石化能源是现代生活的必需品，也是工业的血液，这莫不是神话传说中的建木？经历这种新与旧的来回穿越，新兴的海港、工业码头、不远处的石化城，近在咫尺间的切换，青峰岩上古迹俨然，我们此行只为寻访古迹，或期冀有所邂逅，海风强劲，吹走身上的暑气。青峰岩上探旧迹，古人的榜书遒劲有力，所题内容多合我意，讶然称奇。有吕仙试剑处，一巨岩砉然中分，裂隙如剑劈，直且细也。旁有狭隙可侧身竞上，狭处需收腹方可过，转折而上则见摩崖石刻若干。一榕树如盖，荫覆数丈，有石间平台若书斋，其石上阴刻“读书处”，未知何人所留。风甚劲，此诚读书处。山上岩壑甚多，曲折未名，所喜山不甚高，岩壑藏气，云雾所栖。此行匆匆，下山途中，邂逅宋陆秀夫衣冠冢，前往凭吊一番，感慨良多。宋元鼎革之际，生灵涂炭，玉石俱焚，历朝历代，莫不如斯。人生如遇盛世，则莫之幸焉，若遭丧乱，如草芥耳，人之渺，如浮生之一粟，蜉蝣之朝夕。

一路上观山看海，所途经处，豪宅比比，感叹沧海桑田，古之人，勤奋努力，营营役役，难得一饱，于海中求一鱼，于滩涂寻一蛤蟹蚌贝，何其难哉，何况孤船赴浪，片帆下海，九死一生也。如今盛世，安居乐业，米粮丰盛，鱼肉蔬菜，市声嚣嚷，熙然往来，络绎不绝。东庄，现为莆阳富庶之地，工业重镇，名闻海内外。

平海

平海我很熟悉，经常来此游玩。平海天后宫“师泉井”为平台将军施琅所命名，清康熙二十一年（1682年），施琅奉命率水师三万余人驻扎在平海卫，准备渡海收复台湾。时值冬季，平海卫干旱无水，水源枯竭，施琅祈禳于妈祖像前，求得清泉解三军之渴。妈祖示其掘天后宫前湮淤古井，经疏浚湮淤，泉眼复现，泉涌沸出，汲之不竭。施琅感念妈祖神恩，亲撰《师泉井记》。这里需要交代一段历史，就是清朝的“截界禁海”历史，顺治十八年（1661年）至康熙二十三年（1684年）清廷实施长达23年的“截界禁海”，将沿海居民强行迁往内陆，焚毁界外资产并严禁出海的极端海防政策，造成了福建沿海巨大的人道与经济灾难。顺治年间，郑成功据台抗清，清廷以“坚壁清野”断绝郑氏粮饷接济。广东福建执行最严，史料载：“民死过半，枕藉道涂”，大量流民饿死或者沦为海盗，渔业盐业中断，外贸停滞，沿海宫祠尽毁圮荒废，所以施琅率水师来平海时，天后宫前古井湮淤无水。

一路走来，感叹沿海风景殊异的同时，也感觉沿海少古树名木，山上唯见巨石累累。沿海民居多累石为筑，因石成屋，其性格坚忍而顽强可从民居上看出。当然，现在的豪宅高楼遍地，和他们性格中不安于现状、努力刻苦、孜孜不倦地改变自己生活状态的理念有关，也是促成他们由穷变富的内在原因。穷则思变，努力进取，勇为天下先，从木业到珠宝业、民营医疗经济等等，工业求发展，环境促生存，从民生二字出发，谋取天下利，同时回报社会，丰富民众的生活。本来贸易就是沿海生存的重要选择，做生意，闯世界，做大做强。沿海人性格里的永不服输、敢拼敢闯，就像这生生不息的木麻黄、石间松一样，扎根于岩隙深处，只要有一点点水分和阳光，便可茁壮生长。这种沿海人性格，是他们事业成功的基石，也是必然的结果。磐石硕硕，若木乔乔，往来风雨，倏焉壮焉。古人凿岩以筑屋，掘地以觅泉，沿海人的肩膀如同他们的性格一样，有着钢铁般的韧性和承受力。在这里，很难听到叹息和抱怨，只有沉默和反思。穷则思变，变则通，通则达。如同这里的山一样沉默并坚韧，风雨不动，抵抗着恶劣的海边风云。

南日岛

说起南日岛，我的第一印象与海鲜有关。南日鲍鱼、紫菜、海带、黄鱼、青口贝等，味美且优。十多年前来过一次，感觉颇为荒凉，村庄与对岸的埭头等地有所差异。这次上岛，感觉镇上的房屋更高更密更美了，荒凉感消失了，民宿的兴起，文旅业的建设投入，基础设施进一步完善，令人眼前一新。山绿了，树多了，原来荒凉的沙质田园里，散漫着一些山羊和黄牛群。海边的养殖场里，“牧海”的概念如海上的一段段文字，一行行诗句。新能源的风电设备“大风车”在蓝天碧海和绿树岩山之间遍布，它们旋转着，像诗意的放大器。“桅立的帆，趁着风的鼓荡，山海之间，风拂动了旋转的诗情。”大风车旋转出一番新的世界，也将工业文明的光点燃在这荒山孤岛之上。

南日岛风电   陈晓威 摄

南日岛，古称“南匿山”，因岛远离陆地，此地多海雾，故似隐匿于茫茫大海之间。宋代及以前，称“南匿山”，明清志书中始更“匿”为“日”，二者本土方言同音。岛形似哑铃，宋元时期，隶属兴化军莆田县崇福乡奉谷里，明清时期，属莆田县六区奉谷里，明洪武二十一年（1388年）设南日水寨（后迁石城），清康熙二十一年（1682年）重建。渡轮过海，约需半小时。从石城码头到南日，海天一色，浮鸥点点，风电“大风车”列阵，浪波簇动，潮声不绝。入住的木兰雅途酒店，面朝大海，海景山景尽收眼底。从楼顶远眺，苍茫海天，雾气弥漫，日匿云雾间，顿时失色，强风挟裹着海雾，如川涌而至，海风里没有近海滩涂的那股咸腥味，多的是陌生而潮湿的大海味道。在这里，完全可以融入这种陌生的辽阔氛围中，像鸥鸟翩飞于海上，看远处夕阳辉光浮动，海面如化开的铁水般涌动。“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”，辽阔的海面，能够改变一个人的视野，也能够让驿动的心止息。人生于世，忙碌无为，一日日虚度，光阴像这江海一样，倏忽而来倏忽而去，潮起潮落，日出日没。很少有机会面对大海，思考一下自己，思考一下得与失、荣与辱。“孔子登东山而小鲁，登泰山而小天下。故观于海者难为水，游于圣人之门者难为言”，眼界打开，就会看到自己见识的不足，大与小，是自己的感觉，也是客观的存在。看到大海了，就很难再想起用什么词来形容水之浩阔无边了，山变渺小了，人自然变得更渺小了，“寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟”，一切荣辱得失，不过过眼云烟罢了，天地浩渺，辽夐无极。

夜里，海风、海浪、涛声、风声，奏着和弦，沙滩音乐节的现代乐器无法掩盖海风和浪涛的声音，旋动的光柱不时射向黑漆漆的海面，偶尔扫过一丛浪峰，那情形如电影蒙太奇般，拨开了黑暗的幕帷，让我看到了海的内心，那里有一颗跳动着的巨大的心脏，有无数的精灵从浪涌里浮出海面，它们散作浮荡的星光和沫影。

一只手拨开了海的衣裳

雄性的肌肉，发达的胸脯

力的脉动，海的张力在撕开夜的厚幕

絮语、呢喃、微微的呻吟，呐喊或者尖叫

海水激发出原动力，耳鼓里回荡着原始的震动

光开在浪尖上，成为花朵，转瞬即逝

人在海边，成为旁观者

或者，人也是这风景中的一些点缀

音乐是感性的，青春也是感性的。在这里，南日岛的海滩夜晚，不需要太多的理性，需要诗意和冲动，需要酒和歌唱，重金属打击乐的节奏，人，或者就是那架不太发声的乐器。

“河伯曰：世之议者皆曰，至精无形，至大不可围，是信情乎？北海若曰：夫自细视大者不尽，自大视细者不明。夫精，小之微者也；郛，大之殷也……无形者，数之不能分也，不可围者，数之不能穷也。”人之能视大而察小，因为有尺度，有较量，有对比，才知大小高低，这就是音乐的启示。大海无疑是浑朴至大者，音乐，精微而至小者。人，介于这大与小之间。可以思无涯，可以觉有限。

南日岛是智者的世界，也可是感性者的世界，是音乐的，也是诗歌和美学的，是世俗的，也是天堂的。